俄喀什在哪(俄喀什王国)

19世纪末俄喀什在哪，英国伦敦年仅21岁的凯瑟琳·波尔兰德（Catherine Polander）跟随新婚丈夫，穿越欧洲和中亚，乘坐了火车、轮船、马车，然后骑马翻过天山，沿着塔克拉玛干沙漠西缘，抵达喀什，历时6个星期。

自此，她在喀什噶尔共生活了17年，一直到第一次世界大战爆发，她才返回英国家中。她的丈夫，便是当时英国驻喀什领事馆的总领事马继业（George MaCartney）。他们在喀什居住的地方被称为“秦尼巴克”（“秦尼”是China，“巴克”为维语的花园，一起意为中国花园），就是英国驻喀什总领事馆。

隐藏在酒店背后的英领馆旧址 （万蜜/图）

斯文·赫定和斯坦因先后来过

如今，来喀什旅行的人，已经很少知道这里曾有座英国领事馆了。人们参观古城，游览香妃墓，逛大巴扎，而秦尼巴克已不复中国花园，它变成“其尼瓦克”，原领事馆隐藏在现代化酒店的角落里，成了一座不起眼的破败小屋，无人驻足。

2020年的夏天，我第一次尝试进入其尼瓦克酒店，想找寻英领馆旧址，但当时它还是隔离酒店，并不对外开放。门口保安问我进去做什么，我问：“里面是有个英国领事馆旧址吗俄喀什在哪？”他很困惑地看着我，大概觉得在一个酒店里寻找什么使馆旧址太奇怪了，连忙摇头，说：“没有，没有。”把我打发走了。

后来疫情缓和一些，酒店正式对外运营了，我才溜进去。好不容易在主楼外的墙上，发现一块小小的斑驳的指示牌，上面写着：英国领事馆旧址，100多年历史。

顺着箭头，终于在主楼背后，找到了旧址。

在凯瑟琳搬去喀什之前，马继业就已经在这里住了好几年。他父亲是一位来华传教的苏格兰人，母亲则是中国人。10岁时，他才与父亲回到伦敦。马继业精通汉语，这为他后来成为中英外交官员打下了基础。

1890年，24岁的马继业担任英国探险家扬哈斯本的助手和翻译，抵达喀什，一起探查新疆的情况。第二年，扬哈斯本返回印度，马继业则留了下来。他一开始并非是英国驻喀什领事馆总领事，那时英国还没有获准在喀什建立领事馆，他有一个很长名字的职务：英国驻克什米尔公使中国特别事务助理。

当然，当时秦尼巴克也还没有房屋，他们只是在那片开阔的地上，搭建了一顶帐篷，作为临时居所。著名的瑞典探险家斯文·赫定就曾在此留宿过。直到1908年，英国获得清政府的正式批准，才在喀什设立了领事馆，马继业顺理成章成了领事。

这顶帐篷，慢慢变成了“一个简单圈起来的果园，有一些房屋和庭院，就像每个有身份的喀什噶尔人喜欢在城外拥有的果园一样。”——另一位后来留宿过秦尼巴克的英国探险家斯坦因回忆。

辛亥革命期间，秦尼巴克还庇护了很多清朝的官员及百姓，当然同时，马继业也向英国发了很多封情报，报告着本地的革命形势及中俄当局动态。

1912年，马继业被任命为总领事。秦尼巴克进行了大规模升级改造，由瑞典传教士豪格伯格设计并监工。他的设计图上画了22个房间，一些复杂、高级的材料，还直接从瑞典采购运过来。一年多的时间，秦尼巴竣工。这里曾经飘荡的英国国旗，据说是印度和北极之间飘扬的唯一一面英国国旗。

秦尼巴克已变作其尼瓦克

领事馆建在古城外的一块坡上，百年前算是偏僻的地方了。当时的气候可能更冷一些，但与现在也相差不大。大多时候，喀什的天空并不清澈，能见度不高，房间里只要一天不打扫，就会积上一层灰。轻薄的尘雾时常笼罩在地平线之上，只有城外低矮平坦的山梁依稀可见。

凯瑟琳站在秦尼巴克的坡上，平时能见到的风景，是下面路上行走的忙碌行人和毛驴。路的那头是农田，“夏天，地里长满了瓜秧、水稻、棉花还有苜蓿。”吐曼河在城北蜿蜒，高大的黄土堤岸上，是一片片农田和树林。

不过，在天气好的时候，这块小坡给了一个绝好的欣赏美景的机会。在西南方，她能看到白雪皑皑的帕米尔群山，雪山仿佛离得很近，着实壮观。

如今，其尼瓦克酒店的高楼拔地而起，遮住了西南方的视线。我站在大酒店背后的领事馆废墟旁，举目远眺，尽是房屋，高高低低的屋顶蔓延到远处，灰扑扑的树木和电线点缀着空白处。

从秦尼巴克远眺 （万蜜/图）

这座精心修建的领事馆，我们只能想象它昔日的模样。二战结束后，它被移交给英属印度和巴基斯坦，改名为“印巴驻喀什领事馆”。新中国成立后的50年代，领事馆被撤销，建筑归为国有，先后成为喀什对外交际的场所和涉外宾馆。在这个过程中，一部分建筑已被拆除，仅保留有一座小楼。

1978年，瑞典学者贡纳尔·雅林重返喀什噶尔，他站在这座被改造为宾馆的领事馆旧址前，写道：

“在过去的岁月里，两个头上缠着色彩鲜艳缠头的印度士兵守卫着大门。当客人到达时，他们总要敬礼。那时候英属印度士兵的营房就在大门两侧，现在这些房子都拆除了。我们进去后，在花园里，两位客人围着一张桌子坐在那里，这就是我现在看到的一切。”

我参观的时候，一座破败不堪的小楼，就是我看到的一切。墙面斑驳剥落，露出黄色土墙，勾勒墙边的深红色颜料也褪色了。小楼外和很多维族院落一样，有绿色木栏围起的回廊，上面随意摆放了一些破凳子和沙发。一盏豪华的挂灯还在门栏下，落满灰尘。

英领馆旧址，回廊上摆放着旧沙发。 （万蜜/图）

门上挂着“汉餐厅”的招牌，但显然已停业了，透过紧锁的大门缝隙，还能看见餐厅的圆桌摆在里面。屋外几棵树遮蔽了阳光，使这里显得更加凋敝。

屋前，那株近百年的榆树被圈起来保护着，那里曾经就是秦尼巴克美丽的花园。

英领馆旧址，门口挂着“汉餐厅”的招牌。 （万蜜/图）

晚空中飘荡着哥萨克士兵的歌声

事实上，英国修建这座精美的“中国花园”，为的就是对抗当时在喀什盘踞已久的沙俄势力。

19世纪末20世纪初，英俄两国在中亚地区展开了大规模的利益抢夺。当时，英国已将印度、阿富汗占为己有，控制了昆仑山、兴都库什山和阿姆河以南，而沙俄则从西伯利亚向南，在北面与英国势力拉锯。双方的对峙，把新疆西南角的喀什噶尔推到了前沿，这个属于第三方国家的城市，又是西方探险家和往来商贾停留的重要驿站，成了两国搜集情报、相互监视的理想场所。

马继业留在喀什的主要任务，便是如此。他表面上照管在当地的英籍商人，但实际上监视着沙俄在喀什的举动。

沙俄驻喀什领事馆建于1882年，首任总领事是彼得罗夫斯基。一位英国学者觉得他“能干、傲慢、狡猾而精于诱惑”，这显然带着强烈的偏见，不过我暂时没有找到俄方对他的评价，姑且不予置评。

沙俄领事馆旧址距离秦尼巴克不到两公里，位于如今色满宾馆的院子里，单独被改建成了一间民宿。我去参观时，它没有营业，所以也没有机会进屋一探究竟。

由于建筑本身成了民宿，它的保存状态显然比英领馆旧址好太多。这排俄式小屋荫蔽在树下，墙面贴了浅黄色和蓝色的瓷砖，还保留着俄式建筑特有的排水管道，一直从屋顶延伸到地面。门口有牌子写着：1890年原沙俄领事馆。

沙俄领馆旧址 （万蜜/图）

两座领事馆相隔不远，在百年前，没有其它建筑物遮挡和嘈杂的汽车，斯坦因还能在这头，听到驻守俄领馆的哥萨克士兵哼唱俄国小调，歌声随着习习晚风，飘荡到秦尼巴克，让他恍若回到欧洲。尽管如此，两座领事馆之间的交流并不太多。

马继业和彼得罗夫斯基的关系，是当时英俄关系的缩影。凯瑟琳刚到喀什噶尔时，彼得罗夫斯基还借给了他们一块玻璃，刚好可以安装在一面窗户上，但很快，随着两人关系的恶化，“这块宝贵的玻璃，只得退还给彼得罗夫斯基先生。”

凯瑟琳眼中，自己的丈夫一直受到沙俄领事馆的“种种阻拦和刁难”。从1899年11月到1902年6月，彼得罗夫斯基甚至没有同马继业讲过一句话。

后来马继业和彼得罗夫斯基都离任离开了喀什，但两国在喀什的对峙却还在继续。1929—30年去喀什的贡纳尔·雅林回忆道，当时喀什的俄国人都聚集在领事馆周围，很少参与其他欧洲人的社交活动，而其他欧洲人也尽量不与他们交往。

“这里存在这一种谁也讲不出来的对这些俄国人的排斥……是一些有着暴力和谋杀声誉的人们。……他们在偏远、封闭的喀什噶尔是‘不受欢迎的人’。”

1927年英苏断交，影响到了远在喀什噶尔的两座领事馆。直到1930年1月的一天，当时的英国总领事才邀请俄方去参加了一个宴会，这成了雅林还记忆犹新的一个场景。他写道，“宴会总的气氛还算缓和，但谈不上真诚友好。20世纪30年代，喀什噶尔英苏关系由于双方都对对方在中亚的计划满腹疑虑，从而打上强烈的猜忌印记。”

有趣的是，雅林还记录了苏俄领事馆两位医官的前后两次叛逃，他们都求助于英国领事馆和当地中国官员，祈求政治庇护，最后两人竟也都顺利到了印度的英国医学研究所工作。

两座领事馆虽然在一些事务上明争暗斗，但他们又共同服务于当时西方探险家在西域的探险和文物掠夺事业。他们为探险家们提供住处，帮忙搜罗人力物力，也帮助把挖到的文物运回西方。

比如斯坦因还在自己的书中感谢过彼得罗夫斯基，后者答应为他打点好沿途的斯坦当局，答应把他的考古文物都安全运送到英国。

树荫下的沙俄领馆旧址 （万蜜/图）

百余年前，英俄两国在中国最西端展开的那场势力大角逐，早已淡出人们视野。两座领事馆旧址也不复当年模样，若不是专门去找，很少有人会留意到。不了解过往的游人，或许也会为在这里发现两个外国领事馆而感到惊奇。

喀什噶尔，曾经是探险家、阴谋家、商贾趋之若鹜的地方，东临塔克拉玛干沙漠，西邻帕米尔高原，虽然自然地理阻隔了它与世界的交流，但文明却绵延不息。

外交官夫人凯瑟琳笔下的——“（这里）人们用八种语言交谈着——俄语、英语、瑞典语、法语、汉语、维吾尔语、印地语和波斯语”——如此多元盛况，曾是喀什的日常。

万蜜